Revue de restaurant: Seneca à Saratoga Springs – Les meilleures assurances pour votre lapin domestique


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À Seneca, un restaurant ouvert au cours de l’été au centre-ville de Saratoga Springs, il peut être difficile de détourner votre regard de l’action autour d’un grill au feu de bois de plus de 8 pieds, plus chaud qu’un Chippendale et visible à travers une cuisine ouverte. À l'autre bout de la pièce, des bouteilles de liqueur rétro-éclairées réfractent une lumière colorée sur toute la longueur d'une barre blanche, où les collègues qui célèbrent un anniversaire de bureau se détachent dans des fauteuils en cuir beige.

L’espace entre ces deux extrêmes est un tableau d’ambiance de concepteur composé de briques roses apparentes, de sols en mosaïque, de tables flottant sous des lustres en verre et en métal, et de banquettes à haut dossier en velours bleu qui conviendraient dans un hôtel de Miami, mais contrastent ici. contre les fermes partenaires annoncé dans la peinture de tableau sur les murs.


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Il y a dix ans, le chef-propriétaire Mike Spain, l'ancien chef exécutif des trois sites de Druthers Brewing, a imaginé "Seneca" dans une classe de design de restaurant au Culinary Institute of America. Maintenant, son site Web commence par une citation – "Aucun homme n'a jamais été sage par hasard" – par le philosophe romain stoïcé, Sénèque le Jeune, qui suggère que les restaurants de la décennie avec son chef-épouse Michelle étaient une préparation baptismale. Si vous aviez entendu dire que le couple ouvrait son propre restaurant à Saratoga, vous auriez peut-être imaginé quelque chose de petit et d'intime pour un premier projet. Au lieu de cela, avec un soutien financier évident, la transformation élégante d'un bâtiment d'assurance à un seul niveau est un atout supplémentaire: plus grande, plus brillante et plus coûteuse que prévu, un nouveau concurrent en vue pour la scène gastronomique haut de gamme de la ville thermale.


Il est facile d'apprécier la maturité d'un menu enrichi de crémas et d'aïolis, de micro-verts au goût intense, assortis à des nappes finales d'huile infusée au basilic ou à la coriandre de Saratoga Olive Oil Co., et d'autres dénouements heureux comme un demi-sang ou une demi-sangria beurre blanc. Dieu merci, nous respirons: pas de zoodles Caprese et saumon ici.


Compte tenu de l'engagement courageux en faveur de la cuisson à la flamme nue, il n'est pas surprenant de trouver des tomates à boursouflure, de la salsa de tomates carbonisées et un ketchup cuit au feu de bois, concentrés chacun par le feu dans des versions plus intenses d'eux-mêmes. Ce n’est pas seulement un steak et un hamburger américain très doux, ses graisses onctueuses adoucies par le feu, qui absorbent la fumée aromatique des gueules ardentes qui brûlent à travers le chêne rouge. Le poulet craché perd sa graisse; des casseroles en acier noires ébranlées et crachant; et l'odeur du feu de joie imprègne les aubergines entières nichées dans des braises incandescentes de sorte que leur chair, une fois écrasée, constitue un contrepoint aux ariles juteuses de grenade et à la douce piqûre d'huile de chorizo ​​dans une trempette d'aubergines grillées. Ce qui manque, et nous demandons, c'est du sel. Ce qui est inspiré, ce sont les puces au cumin Wonton pour creuser.



Les contrepoints sont une chose ici: carottes vives héritage, au cari et caramélisées, contraste avec les pois chiches renversant des coquilles croustillantes dans la crème à la chaux d'érable, même si elle s'endort confortablement douce; les tranches de carpaccio de betterave veloutées sont parsemées de crème au raifort et à l'aneth, de doux boutons piquants contre le sel de cristal et de copeaux de doigt sur la langue. Même les frites «dinde cornichon» deux fois frites ont un ventre étrangement doux du fait de leur trempage éclair dans une saumure à l’aneth.

La scène est animée: costumes et jeans aux tables, parents avec des enfants en âge d'aller à l'université, amis se réunissant. Les serveurs attirent de jolis cocktails à travers la pièce, en coupes et en highballs avec des brins de romarin épinglés à la jante. Les cocktails sont l'œuvre de Corey Green, gérant du bar et adelphi, dont le Rye Rabbit est un mélange séduisant de whisky de seigle et de jus de carotte tiré au citron et au gingembre; un autre cocktail, un Violet Beauregarde, avec sa nuance gris violacé de faibles nuages ​​d’orage, ses murmures de crème de violette et d’amers de pamplemousse.


La courte liste de bouteilles de Seneca est un tel plaisir que j'imagine qu'ils se sont entretenus avec le merveilleux Putnam Wine Shop de William Roach, du Saratoga. En fait, c’est l’œuvre d’un ancien sommelier d’Adelphi qui a jugé bon d’inclure un mousseux anglais du Sussex, un de Croatie, le toujours délicieux Hugel riesling (année non précisée) et une vallée naturelle de la Napa non filtrée, brassée à la main et fermentée à la main. Chardonnay. Et ce ne sont que les blancs. Quatre bières pression sont associées à huit vins pression maintenus dans des fûts à température contrôlée et vendus au verre. J'essaie un pinot noir Klee végétalien, naturel et non raffiné, délicieux mais trop froid quand il arrive enfin.

Seneca est ouvert depuis trois mois, alors les quelques ratés me déroutent un peu: un ribeye musclé est noir et amer d’une brûlure brûlante, le risque d’une flamme non gardée, avec un centre plus proche du bleu que moyen. Au fur et à mesure des coupures, c'est nerveux aussi, alors je gratte la chair molle des bandes de cordes qui la traversent. Il y a aussi une légère tendance à la sur-saison ou à la sous-saison; nous demandons donc du sel ici et déplorons la douceur. Le ketchup au feu de bois tire en quelque sorte des extrêmes de piquant et de sucré sucré; et avec le burger Wagyu qui dégoutte de riches graisses et de Fontina magnifiquement fondu, le pain aux pommes de terre ne peut pas manipuler un aïoli aux échalotes grillées plus glissant – il est plus humide que la poche d'une loutre.


Ce qui me ramènera à Sénèque, ce sont les gnocchi parisiens à la patate douce, un humble plat français à base de pâté, pâte à choux, pochée et cuite au four de façon à devenir une bouchée légère, recouverte d'un sublime burrata à l'agneau et fondant qui nous fait voir étoiles. C'est un plat rock star pour effacer toute idée de steak carbonisé. Ajoutez à cela un service très compétent, même dans une foule nombreuse qui signifie parfois une attente entre les assiettes, et une crème brûlée Earl Grey London Fog, (une collab avec Saratoga Tea & Honey) qui est pratiquement parfaite à tous égards malgré son aspect thé-gris. teinte.

Sénèque le Jeune a plus de conseils à donner à ce jeune homme ambitieux: "C’est une route difficile qui mène au sommet de la grandeur." Des vins naturels aux assiettes colorées, Seneca semble sur la bonne voie; quelques ajustements et il devrait être difficile d'obtenir un siège.

Un dîner de trois plats pour deux avec deux consommations coûtera environ 130 $, taxe comprise, avant le pourboire. Les applications partageables vont de 10 $ à 13 $ chacune.

Susie Davidson Powell est un écrivain britannique spécialisé dans les aliments dans le nord de l'État de New York. Suivez-la sur Twitter, @SusieDP. Pour commenter cet avis, visitez le blog Table Hopping, blog.timesunion.com/tablehopping.



Plus Information

Sénèque

17 Division St., Saratoga Springs

Téléphone: 518-430-2045

La toile: seneca-saratoga.com

Heures: 17h à minuit du mercredi au samedi de 9h à 14h Dimanche; fermé lundi et mardi

Prix: Modéré à un peu cher. Les collations et les hors-d'œuvre varient de 4 $ à 13 $ chacun; 17 à 36 dollars.

Aliments: Locavore créative, grille au feu de bois New American.

Boisson: Cocktails artisanaux, bar complet, projets de robinetterie, vins en projet, carte des vins malin si courte avec des vins naturels.

Ambiance: Grand espace stylé ancré dans la cuisine ouverte, le grill au feu de bois et un bar moderne et accueillant.

Bruit: 2

Bon pour: Dîner, brunch du dimanche, dîners en solo, rendez-vous amoureux, apéritif, groupes.

(Évaluation du bruit: 1— calme, 2 – confortable / conversationnel; 3 – fort, 4 – perturbateur.)

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